Выбор и строительство дачного туалета своими руками

Дачный туалет – не роскошь, а вещь первоочередной необходимости.

Если без забора, беседки или даже самого домика в первое время можно обойтись без особых проблем, то без туалета совсем никак.

Построить же его можно и собственными силами.

Типы туалетов, их преимущества, недостатки и стоимость

Различают 3 основных типа дачных туалетов: люфт-клозет (с выгребной ямой), пудр-клозет (без ямы) и биотуалет заводского изготовления. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.

Люфт-клозет

Традиционный туалет с выгребной ямой, который можно построить из подручных материалов.

Плюсы:

• Относительно простая конструкция.
• Низкая себестоимость изготовления (от 0 до 30 000 рублей).

Минусы:

• Негерметичность выгребной ямы приводит к просачиванию нечистот в грунт.
• Неприятный запах.

Пудр-клозет

Внешне ничем не отличается от люфт-клозета, но не имеет выгребной ямы. Отходы скапливаются в емкости, размещенной непосредственно под стульчаком, а после каждого посещения в емкость засыпают наполнитель (торф, опилки или специальные бактерии для туалета на даче). По мере заполнения емкости ее очищают, выбрасывая отходы в компостную яму.

Плюсы:

• Отсутствие неприятного запаха.
• Возможность получения удобрений.

Минусы:

• Более высокая стоимость (от 10 000 до 50 000 рублей).
• Необходимость в регулярном и частом обслуживании (1 раз в неделю).
• Неудобство использования.

Биотуалет

Полноценные кабинки заводского производства, которые можно встретить на улицах городов.

Плюсы:

•  Нет необходимости в строительных работах.
• Можно поставить в любом месте.

Минусы:

• Высокая стоимость (от 30 000 рублей).
• Необходимость в регулярном обслуживании и использовании специальных наполнителей.

Готовые хозблоки с душем и уборной обойдутся минимум в 25 000 рублей, причем в эту стоимость не входит доставка, отделка, сборка и сантехника. Поэтому конечная цифра будет составлять около 80 000 – 100 000 рублей.

Что нужно знать при постройке дачного туалета?

Основные нюансы возведения туалета на дачном участке:

• Перед строительством следует узнать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий (выше 2,5 м), то от варианта с выгребной ямой (люфт-клозет) придется отказаться и остановиться на пудр-клозете.
• При использовании древесины в качестве материала для постройки все элементы нужно обработать антисептиком. Например, обычной олифой.
• Негерметичность выгребной ямы может стать причиной загрязнения грунтовых вод и привести к довольно серьезным последствиям для здоровья и окружающей среды.

Снизить вероятность распространения неприятного запаха к минимуму в туалете с выгребной ямой поможет герметичная крышка-стульчак и качественная вентиляция, которую очень просто изготовить.

Для ее устройства берется стандартная канализационная труба из пластика диаметром 100 мм, одним концом через отверстие в подиуме погружается в выгребную яму на 7-10 см, а второй конец выводится через отверстие в задней стенке. Такая вентиляция крепится с помощью хомутов, а на конец трубы, выступающий над крышей на 20-30 см, надевается дефлектор. Стык трубы и подиума герметизируется паклей с мастикой из битума.

Чертежи дачных туалетов

Смотрите чертежи различных дачных туалетов:

Как найти место для постройки туалета?

При подборе места под туалет нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

• Длина шланга ассенизаторской машины составляет не более 8 м, при этом в процессе откачки около 2 м будет находиться в выгребной яме или септике. Поэтому постройка должна располагаться не далее, чем 6 м от дороги или места возможной стоянки авто на территории сада.
• Не стоит выбирать слишком низкую точку на участке. Весной при таянии снега выгребная яма переполнится, что может привести к серьезному загрязнению ландшафта.
• Необходимо согласовать строительство туалета с соседями, чтобы избежать неприятностей в процессе его эксплуатации по назначению.
• Расстояние от жилого дома должно составлять не менее 5 м, других построек – 3 м.
• Располагать отхожее место поблизости от дорог общего пользования тоже не стоит. Это не только приведет к дискомфорту при его посещении, но и может стать причиной судебного разбирательства.
• Желательно учесть господствующую розу ветров в конкретной местности, чтобы полностью исключить распространение неприятного запаха.
• Если на участке располагается открытый источник воды, то туалет должен находиться на расстоянии не менее 25 м от него и быть расположен в более низком месте по отношению к колодцу.
• Эстетические соображения тоже очень важны. Не стоит ставить туалет сразу у входа или въезда на участок, лучше подобрать для него по возможности какой-нибудь укромный уголок.

Септик из пластиковых бочек - это простой и дешевый вариант создания автономной канализации на даче.

На макулатуре можно сделать выгодный бизнес. Составляйте бизнес-план и начинайте зарабатывать! Подробнее здесь.

Очистить воду в колодце можно при помощи двух способов: механического и биологического. Как правильно их использовать, читайте в этой статье.    

Проект самодельного туалета с душем

Туалет, совмещенный с летним душем – оптимальный вариант для дачи, который сэкономит место на участке и стройматериалы, а также не потребует рытья еще одного котлована. Рассмотрим подробнее строительство неотапливаемого хозблока шириной 1,5 м, длиной 3 м и высотой 2,2 м с обслуживаемой выгребной ямой и коньковой двускатной кровлей. Такие габариты позволят с комфортом пользоваться благами цивилизации в течение всего дачного сезона.

Необходимые материалы и оборудование

Потребуется следующий садовый инвентарь и строительный инструмент:

• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• тачка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• молоток;
• электролобзик;
• угловая шлифмашина («болгарка») с отрезным и шлифовальным кругом;
• шуруповерт с комплектом сверл и бит;
• емкость для замешивания раствора;
• ножовка;
• пассатижи;
• топор;
• гвоздодер;
• разводной ключ;
• ножницы по металлу;
• малярная кисть (2 шт.);
• стеклорез.

Понадобятся и некоторые стройматериалы, а именно:

• плоский шифер (1x2 м, 4 листа);
• рубероид (1 рулон);
• арматура (8-10 мм, 45м);
• стальной лист (1x1x0,005 м);
• вязальная проволока (1 мм, 10 м);
• стальные шпильки (10 мм, 16 шт. по 200 мм) с подходящими гайками и шайбами;
• цемент (2 мешка);
• ОПГС (0,2 куб. м.);
• обрезная доска (200x20 мм, 40 м)
• обрезная доска (400x20 мм, 120 м)
• сосновый брус (100x100 мм, 60 м)
• тес (150x20 мм, 140 м);
• профнастил (18 кв. м.);
• стекло (1,5 кв. м.);
• пенопласт (20 кв. м.);
• отработанное машинное масло (3 л);
• олифа (5 л);
• унитаз;
• битумная мастика (5 л);
• канализационная труба (100 мм, 3 м);
• канализационная труба (50 мм, 1 м);
• пластиковое колено;
• металлопластиковая водопроводная труба (3м);
• кран;
• электрический провод;
• распаячная коробка;
• выключатель, лампа (2 шт), розетка;
• дверное полотно (2000x800 мм, 2 шт);
• дверные петли (4 шт), ручки (2 шт), шпингалеты (2 шт);
• саморезы по дереву (100 и 50 мм, 2 кг), гвозди (80 мм, 2 кг), винты, стальные пластины и уголки, анкера.

Пошаговая инструкция

Сооружение выгребной ямы и столбчатого фундамента

1. Очистите выбранную площадку от мусора и растительности, разметьте положение постройки с помощью деревянных кольев.
2. Выкопайте выгребную яму в районе размещения туалета глубиной 2 м, длиной 1,2 м и шириной 1 м, таким образом, чтобы половина выгреба оказалось за пределами строения. Грунт равномерно распределите по участку с помощью тачки. Верхнюю плодородную часть раскидайте по грядкам.
3. Возьмите шиферные листы, при необходимости подрежьте их «болгаркой» и вставьте в яму для укрепления стенок, предварительно подложив под них рубероид.
4. Чтобы листы не падали, просверлите в них отверстия под арматуру, согните пруты под углом и скрепите шифер, забив уголки из арматуры в стенки ямы.
5. Приготовьте бетонный раствор из расчета 1 часть цемента на 5-6 частей ОПГС.
6. Поставьте деревянные распорки для шифера, уложите на дно стальной лист, расстелите рубероид.
7. В промежуток между шифером и стенками котлована воткните вертикально арматуру через каждые 30 см и залейте бетоном.
8. Накройте яму мешковиной или целлофаном и оставьте сохнуть на 72 часа.
9. Нарежьте из подручного материала 16 деревянных кольев по 20 см каждый.
10. Воткните колышки по большому периметру (3x1,5 м) через каждые 75 см, в дальнем углу, где будет люк для очистки ямы, поставьте 2 отдельных колышка.
11. Проверьте промежутки между кольями, они должны быть одинаковыми, а все углы прямыми.
12. На месте кольев выкопайте ямы глубиной 20 см.
13. Сколотите над каждым углублением опалубку со сторонами 20x20 см, выровняйте каждую по горизонтали с помощью уровня и сверьте между собой.
14. Приготовьте бетонный раствор в тех же пропорциях, что и для выгребной ямы.
15. На дно ям уложите рубероид, воткните по 3 арматурных прута, свяжите их проволокой и залейте бетон.
16. Разровняйте бетон в опалубке, по центру каждой воткните стальную шпильку, погрузив в раствор на 12 см.
17. Накройте столбики мешковиной, оставьте сохнуть на 72 часа.
18. После высыхания бетона разберите опалубку.

Создание каркаса

1. Нарежьте брус по длине периметра.
2. Просверлите сквозные отверстия под шпильки, расстелите рубероид на каждый столбик, уложите брус и соедините его методом «в полдерева».
3. Закрутите гайки с шайбами на каждой шпильке. Обработайте нижнюю обвязку машинным маслом.
4. Нарежьте брус для вертикальных столбов по 2,2 м каждый.
5. Установите их по углам хозблока, проверьте вертикальность и соедините с нижней обвязкой с помощь крепежных стальных пластин и уголков.
6. Укрепите столбы с помощью распорок из того же бруса, соединив их с помощью саморезов.
7. Поставьте стойки на месте дверей на расстоянии 80 см друг от друга, наверху закрепите вертикальную распорку, чтобы получились проемы.
8. Установите оставшиеся стойки, укрепив их распорками.
9. Сделайте верхнюю обвязку по аналогичному принципу, что и нижнюю.
10. Обработайте всю конструкцию олифой.

Сооружение крыши

1. Набейте по верхней обвязке черновой потолок из теса.
2. В центре верхней обвязки закрепите с помощью стальных уголков 3 стойки по 50 см каждая, предварительно выпилив них пазы по 40 мм.
3. В пазы вставьте коньковый брус, закрепите его саморезами.
4. Из доски 400x20 мм изготовьте 6 стропильных ног (по 3 шт. на каждую сторону с интервалом в 75 см) с выпуском за границы крыши на 20 см.
5. Подрежьте каждую стропилу по месту так, чтобы она плотно прилегала к коньку и нижней обвязки, выполняющего одновременно и функцию мауэрлата.
6. Закрепите стропила саморезами и обработайте олифой.
7. Набейте обрешетку из теса с шагом в 15–20 мм с выпуском 200 мм.
8. Прибейте ветровую защиту из доски 400x20 мм, чтобы она была заподлицо с обрешеткой.
9. Обработайте обрешетку олифой.
10. Прикрутите листы профнастила саморезами, установите конек, подложив под него уплотнительную ленту, закрепите ветровые планки.

Обустройство внутренней и внешней отделки, электропроводки

1. Нарежьте доски (400x20 мм) для пола и прибейте их к нижней обвязке. Помещение душа оставьте без пола.
2. Над выгребной ямой лобзиком вырежьте отверстие для унитаза, закрепите его винтами. Изготовьте крышку для части выгребной ямы, выходящей наружу. Оббейте ее изнутри пленкой, прикрепите пенопласт.
3. Установите двери, повесив их на петли, прикрутите всю фурнитуру, в проемы над ними вставьте стекла, нарезав по месту.
4. Обшейте стены изнутри тесом, снаружи между вертикальными балками поместите пенопласт, разрезав его по месту, и зашейте каркас снаружи все тем же тесом.
5. Обработайте стены олифой.
6. Закрепите на внешней стене анкерные винты с крюками, соедините их проволокой и натяните с помощью растяжек.
7. Проведите электрический кабель из дома, прикрепите его к натянутой проволоке пластиковыми хомутами.
8. Просверлите в стене хозблока отверстие, протащите в него провод до распаячной коробки.
9. Сделайте разводку до розетки, выключателя и лампочек.

Соружение душа

1. Рядом с душем выкопайте дренажную канаву глубиной 50 см и длиной 3 м, на ее дно засыпьте щебень и утрамбуйте.
2. В канализационной трубе (100 мм) просверлите отверстия, уложите ее на дно канавы, сверху закройте листом пенопласта и засыпьте грунтом.
3. Установите в душе трубу (50 мм) по центру помещения, соедините с дренажной трубой с помощью переходника и пластикового колена.
4. Засыпьте пол щебенкой, приготовьте бетонный раствор, залейте пол и разровняйте его поверхность.
5. Дождитесь высыхания цемента, покройте пол битумной мастикой.
6. Нарежьте доски для пола и также обработайте мастикой.
7. Прибейте половые доски с зазором в 10–15 мм.
8. Отшлифуйте пол «болгаркой», покройте олифой.
9. Сделайте подставку для бочки из подручных материалов, разместите ее на уровне потолка душевой.
10. Просверлите отверстие в стене постройки и потолке душевой, присоедините трубу к бочке и выведите ее в помещение душа.
11. Установите кран и лейку.

Возможные ошибки

• Нехватка материала или его излишек. Так как процесс строительства хозблока с туалетом и душем довольно хлопотный и продолжительный процесс, материал лучше закупать по мере выполнения работ. Перед приобретением необходимо перепроверить все расчеты.
• Подтопление в процессе эксплуатации душа. Для исключения подобной неприятности следует в обязательном порядке выкапывать дренажную канаву, а щебенку на полу размещать таким образом, чтобы вода стекала в слив самотеком.

При вдумчивом подходе сооружение туалета на дачном участке не вызовет особых затруднений даже у новичков, которые владеют минимальными строительными навыками.